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デニム紐製作シーンです 幅　1cmもない細い紐を　ミシンで縫って作ります

今回は、藍染刺子を使ったキャスケットを製作。 ボディには、独特の表情を持つ藍染刺子。 この藍染は、なかなか色落ちのすごい生地です。 まずは手洗いで40分。 あまりにも色が出るため、途中で一度脱水。 その後、自然乾燥させ、 アイロンで熱を加えて仕上げました。 まあまあ手のかかる素材です。 そしてフロントには、 HORSE ANTIQUE LEATHER BLACKのブリムを組み合わせました。 さらにブリムにはスタッズを配置。 中央には赤いストーンを入れ、 インレイレザーを施すことで、 ウエスタンを感じさせる雰囲気に。 そしてフロントには、 ウエスタンベルトをイメージしたレザーバンド。 コンチョをアクセントに使い、 刺子の和の雰囲気に、 レザーとスタッズのアメリカンな要素を加えています。 藍染刺子 × レザー × スタッズ × ウエスタンベルト 日本の素材とアメリカンなスタイル。 異なる文化や素材を組み合わせ、 ひとつの形にしていく。 TOKYO BACK ALLEY®︎ならではのクロスオーバー。 日本の素材を使いながら、 どこかアメリカの空気を感じ

今回は、チェーンステッチ刺繍でオリジナルワッペンを製作。 イメージしたのは、1940年代〜50年代のアメリカで広がった、モーターサイクルクラブ＝MCのスタイル。 クラブを象徴するようなパッチを、 TOKYO BACK ALLEY®︎の世界観で作ってみました。 チェーンステッチ・ハンドルミシンの歴史は古く、 そのルーツとなるハンドル式の刺繍機は、1865年にフランスで誕生。 生地を手で押さえながら、 右手のハンドルでミシンをコントロールします。 チェーンステッチで刺繍することで生まれる、 独特の温かみのある線。 そして、どこかウマ下手な感じも含めて、 当時のヴィンテージ感が溢れています。 MC自体は1900年代初頭からアメリカに存在し、 1940〜50年代に、現在につながるバイカースタイルが形成されていきました。 そして1947年のカリフォルニア・ホリスター事件。 この出来事をきっかけに、MCやバイカーたちが世間から注目され、 その後のアメリカン・バイカースタイルを象徴する出来事のひとつとなりました。 そんな古き良きアメリカの空気感をイメージしなが

今回製作したのは、 イタリアンレザーのカモフラージュレザーをメインに仕立てたハンドバッグ。 迷彩といえば、グリーンやブラウンといったミリタリーカラーを思い浮かべる人も多いはずです。 けれど、このバッグに選んだのは―― RED 深みのある赤をベースにしたカモフラージュレザーに、 さらにイタリアンレッドのレザーを組み合わせました。 ミリタリーの無骨さを残しながらも、 どこか艶やかで、存在感のある表情に仕上げています。 そして、このカモフラージュレザーは ベジタブルタンニン鞣しの素材。 使い込むほどに革の色は深みを増し、 カモフラージュの色味も徐々にバーガンディへと変化していきます。 やがて迷彩柄全体が深いバーガンディカラーへと馴染み、 サイドに使用したイタリアンレッドのレザーと同化していく。 新品のときだけではなく、 使い込んだその先にある表情まで楽しめる。 そんなエイジングも含めて味わえる素材です。 Combination Gusset このバッグの特徴のひとつが、 通しマチのコンビネーション仕様。 カモフラージュレザーとイタリアンレザーを組み合わ

なぜ「トラッカー」と呼ばれるのか 「トラッカーウォレット」 最近ではブームということもあり、 よく耳にするようになりました。 Trucker＝トラックドライバー。 その名の通り、1950年代頃のアメリカで、長距離を走るトラックドライバーたちに使われていた財布がルーツとされています。 当時の財布は、単にお金を入れるだけではなく、仕事で使うものを収納するための実用的な道具。 そして、もうひとつの特徴がウォレットチェーン。 財布を落としたり、置き忘れたりしないために、身体と財布をチェーンでつないで使っていたと言われています。 その後、この無骨で実用的なスタイルはバイカーなどにも受け継がれ、現在のトラッカーウォレットへとつながっていきました。 TOKYO BACK ALLEY®︎ 今回製作したのは、ロングタイプではなく、手のひらに収まるミドルサイズ。 札・カード・小銭をコンパクトにまとめ、ウォレットチェーンを組み合わせています。 昔の形をそのまま再現するのではなく、 「道具として生まれた財布」 そのルーツを残しながら、今の自分が使いたい形へ。 もし、その

日本の刺子と　アメリカのキャスケット 場所は違いながらも　オールド感が２つともあり 雰囲気のいいバランス キャスケットは 8枚パネルの　セルビッチデニム ブリムはホースアンティークBLACK レザースベリと　ワンランク上のキャスケット フィッシングbagは ネイビーの現代刺子を使った　 フラップ　ホースアンティークBLACK ショルダーは　50mmの ネイビーアクリルコール織ベルトに 栃木レザーを使用 太めのショルダーは肩のストレスを軽減いたします セットで出かければ　高級感　オシャレ度up そんな　bag & キャスケットを　セットで企画 デニムオンデニムで　このセットは間違いない そんな企画となっております さぁ　このバッグとキャスケットで 外にくり出そう〜

刺子とは 刺子（さしこ）とは、布に糸を刺し縫いすることで、生地を補強し、丈夫にする日本の伝統的な技法です。 その歴史は古く、江戸時代には庶民の衣服や仕事着などにも使われていました。 当時は布そのものが貴重だったため、破れたり薄くなった布を重ね、刺し、繕いながら長く使っていました。 江戸時代の刺子には、細かな刺し目や繊細な柄が多く見られます。 そして明治時代に入ると、刺子はその表情を少しずつ変えていきます。 柄も次第に大きくなり、より大胆な幾何学模様などが見られるようになりました。 時代とともに柄や用途は変わっても、 「布を丈夫にし、長く使う」 という刺子の本質は変わりません。 現代では、その技法は柔道着や剣道着などの刺子織にも受け継がれています。 もし、TOKYO BACK ALLEY®︎がその時代に存在していたとしたら―― きっと、当時の刺子生地を手に取り、 バッグや帽子を作っていたでしょう。 それが、TOKYO BACK ALLEY®︎の フィクションロマンス。

現代刺子　bag製作動画 一風隊長は　本当にワンオペでbag作ってるのか？　 なんて思ってる人もいるかも　(￣▽￣) そんな方のために　製作風景動画です ネイビーの現代刺子に　ホースアンティークレザーをコンビネーション使用 さて　何ができるでしょうか お楽しみに〜

新作のニュースボーイキャップが完成しました。 今回使用したのは、セルビッチデニム。 昔ながらのシャトル織機で織られた生地ならではの風合いと、耳部分に現れる赤ミミを、あえてデザインとして見せる仕様にしています。 ブリムには、TOKYO BACK ALLEY®︎オリジナルのミニサンシャインスタッズを先付け。 さらに、後部にはバックル式のアジャスターを採用し、男女問わず被れるフリーサイズ仕様にしました。 裏地にはチェッカーフラッグ柄を使用。 見える部分だけでなく、脱いだ瞬間にも遊び心を感じてもらえるよう仕上げています。 ニュースボーイキャップの歴史 ニュースボーイキャップは、19世紀末から20世紀初頭にかけてイギリスで生まれ、その後アメリカへ渡りました。 1920〜1930年代には、新聞を配達する少年たちが愛用していたことから「ニュースボーイキャップ」と呼ばれるようになります。 しかし、この帽子を被っていたのは新聞配達の少年だけではありません。 工場で働く人々や鉄道員、港湾労働者など、多くのワーカーたちに愛され、実用性とファッション性を兼ね備えた帽子と

チェーンステッチ刺繍は、その名の通り、鎖（チェーン）のように連なる縫い目が特徴の刺繍技法です。 その起源は古く、世界各地で受け継がれてきた技法ですが、私たちが思い浮かべるチェーンステッチ刺繍は、20世紀のアメリカで独自の文化として花開きました。 1930年代から1950年代にかけて、ワークシャツやサービスステーションのユニフォーム、ボーリングシャツ、クラブジャケットなどには、店名や個人名、チーム名がチェーンステッチで刺繍されるようになります。 それは単なる装飾ではありませんでした。 仕事に誇りを持つ職人。 仲間と汗を流すボウラー。 カーショップやガレージで働くメカニック。 一着のシャツには、その人の生き方や所属、仲間とのつながりが刻まれていました。 当時のチェーンステッチは、華やかな装飾というよりも、着る人を示すための実用的なステッチとして広く使われていたのでしょう。 当時の刺繍は、手ハンドル式のチェーンステッチミシンによって、一文字ずつ丁寧に縫われていました。 ハンドルを回し、針の動きに合わせて生地を自在に動かす。 真っ直ぐな線も、美しいカーブ

第二弾となるキャスケットが完成しました。 以前から形にしたかった、TOKYO BACK ALLEY®︎オリジナルのキャスケット。 クラシックな8枚はぎのシルエットをベースに、ただ昔を再現するだけではなく、「今、本当に被りたい帽子」を目指して製作しました。 まずこだわったのは、サイズです。 ヴィンテージのキャスケットは雰囲気こそ抜群ですが、サイズが合わず諦めることも少なくありません。 そこで、このキャスケットは調整式のフリーサイズを採用しました。 頭の大きさに合わせて細かく調整できるため、快適なフィット感で長時間被ることができます。 そして、もう一つのこだわりが通気性です。 帽子はどうしても蒸れやすいもの。特にパラフィン加工を施した防水帆布は風を通しにくいため、4か所に真鍮製のハトメを設け、帽子内部に空気が流れるよう仕上げました。 クラシカルな雰囲気を損なうことなく、快適な被り心地も追求しています。 素材には、ミリタリーシーンでも使用される高機能素材「ドラゴン防水帆布」を採用。 高い防水性と優れた耐久性を備えたパラフィン加工帆布に、ホースレザーのバ

以前から作ってみたいと思っていた、ウォバッシュ生地のキャスケット。 ようやく一つ、形になりました。 八枚のパーツを縫い合わせ、天ボタンを付け、レザーのスベリを縫い込む。 一つひとつの工程を積み重ねながら、ようやく完成したキャスケットです。 内側にはブラックバンダナ柄の裏地を選びました。 普段は見えない部分ですが、帽子を脱いだ瞬間にだけ現れる遊び心。 そんなところにも、TOKYO BACK ALLEY®︎らしさを込めています。 使い込まれたウォバッシュの色落ち。 艶を増していくレザーのスベリ。 新品が完成ではなく、これから被る人とともに育っていく帽子になれば嬉しいです。 私は、古いものをそのまま復刻したいわけではありません。 もし、あの古き良き時代にTOKYO BACK ALLEY®︎が存在していたなら。 きっと、このウォバッシュキャスケットを作っていたでしょう。 そんな「もしも」を形にすること。 それが、TOKYO BACK ALLEY®︎のフィクションロマンスです。

ベルト作りというと、革を裁断し、穴を開け、バックルを取り付ける。 そんな工程を思い浮かべる方が多いかもしれません。 でも、TOKYO BACK ALLEY®︎では違います。 最初に向き合うのは、革の断面うである「コバ」。 まずはコバ磨き剤を塗り、木製のスリッカーで熱を与えながらコバを締め、最後は柔らかなコットン生地で丁寧に磨いていきます。 この作業を何度も繰り返すことで、革の断面は少しずつ締まり、なめらかな質感へと育っていきます。 下地を整え、磨く。 また整え、磨く。 色を重ね、さらに磨く。 そして保護を施し、もう一度磨く。 一つの工程で終わらせるのではなく、「塗る」と「磨く」を何度も繰り返しながら、少しずつ革を育てていく。 右　磨く前 左　磨き後 この最初のひと手間が、これから始まるすべての工程の土台になります。 目立つ作業ではありません。 でも、この積み重ねが、使い込むほどに愛着が増す一本へとつながっていく。 コバを磨くことは、ただ美しく見せるためだけではありません。 使い続けることで、革の断面は少しずつ毛羽立ち、ザラつきが生まれてきます。

工房に、新しい相棒がやってきました。 手動クリッカープレス機。 革を正確に抜く。 ブランドロゴや刻印を美しく刻む。 シンプルな作業だからこそ、わずかな違いが仕上がりを左右します。 TOKYO BACK ALLEY®︎では、バッグだけでなく、ベルトや革小物など、さまざまなレザーアイテムを製作しています。 その中で使われる革パーツやブランドタグも、一つひとつ工房で製作しています。 より正確に。 より美しく。 そして、一つひとつの仕上がりを、より高いレベルへ。 その想いから、この手動クリッカープレス機を導入しました。 レバーを下ろすことで、均一な圧力をまっすぐ伝える。 抜き型による裁断も、刻印も、安定した品質へとつながります。 道具は作品を作りません。 作品を作るのは、最後まで人の手です。 でも、良い道具は、その技術や想いを、より正確に作品へ伝えてくれます。 TOKYO BACK ALLEY®︎は、東京の裏路地からコツコツと。 道具を整え、技術を磨き、理想とするオールドアメリカンの世界観を、一つひとつ形にしています。 フィクションロマンスを求めて、TO

「このミシン、ずいぶん働いてきたんだな。」 古びた YAKUMO DBU-180L-2 に問いかける。 もちろん返事はない。 返ってくるのは、針の音だけ。 カタ……カタ……カタ…… このミシンは、おそらく1970年代に生まれた。 高度経済成長の日本。 レザージャケットを縫い、 デニムを縫い、 バッグを縫い。 誰かの暮らしを支えるものを、 毎日、何千針も縫い続けてきた。 ブランドの名前は、やがて姿を変えた。 YAKUMOの技術は受け継がれ、 今ではJUKIへと繋がっている。 名前は変わっても、 針が布を貫く音だけは、昔と何も変わらない。 カタ……カタ……カタ…… 「不思議だよな。」 「50年以上も働いてきたのに、まだ現役だもんな。」 傷だらけのボディ。 塗装は剥げ、 鉄は使い込まれるほど艶を増している。 その姿は、 穿き込まれたヴィンテージデニムによく似ている。 新品では決して手に入らないものが、 長い年月の中で刻まれていく。 私はウォバッシュを送りながら、ふと思う。 「もしかしたら、お前も昔、誰かの夢を縫っていたのか？」 それとも工場の片隅

インディゴの深い藍色に、規則正しく並ぶ白いドットライン。 ヴィンテージワークウェアを語るうえで欠かせない存在が、ウォバッシュストライプです。 その起源は1900年代初頭のアメリカ。鉄道員や工場労働者たちが着用したワークウェアに採用され、過酷な労働現場と共に歩んできた歴史を持っています。 一見すると白い糸で縫われたステッチのようにも見えるこの柄。しかし実際には縫製ではなく、「抜染（ばっせん）」という技法によって表現されています。 抜染とは、インディゴで染めた生地の色を部分的に抜き、柄を浮かび上がらせる伝統的な染色技法。独特のドットラインは、ウォバッシュならではの魅力です。 「ウォバッシュ」という名称の由来については諸説あります。アメリカのウォバッシュ川や鉄道会社との関係が語られることもありますが、明確な記録は残されていません。 しかし、その曖昧さもまたアメリカンヴィンテージの魅力。 100年以上経った今でも、多くの人を惹きつけ続けています。 着込むほどに色落ちし、白いラインとのコントラストは深まり、持ち主だけの表情へと変化していく。 ウォバッシュは

size４０　　size42　size参考写真

denimスタッズjacketの新しいversionが完成いたしました ベースモデルは　シュガーケーン　SC11953A　セカンド 第一弾とは雰囲気も変わり　背面をTOKYOBACKALLEY®のトレードマーク sunshineスタッズを施し 胸には　豪華にホワイトインレイフラワーラインからショルダーにかけてラインを組みました ポケット部分は　統一感を重視して　以前よりサイズダウンしてスタッズ施しました 袖も豪華にカラースポッツ増量　左右色違いでインパクトアップ 背面 朝を迎えようとしてる　太陽☀️ サンシャインスタッズ 夜を終えようとしてる　星⭐️ STARスタッズ そんなイメージのデザインです ご相談　お問い合わせは　メール又は　右下にある　☆【お問い合わせ】☆ から宜しくお願いいたします。

【スタッズの文化】 元々ハーレー乗りのスタッズを好む文化が本格化したのは、 1950年代後半から1960年代にかけてと言われてます。ハーレーダビッドソン　 パンヘッド全盛期の時代　当時の革製サドルバッグやジャケットは、丈夫さや耐久性が重視されており、スタッズは摩耗しやすい箇所や縫い目の補強として取り入れられていました。 また、革ジャケットやバッグにスタッズを打つのは、軍装の装飾やエンブレムの 延長線上とも言え、実用性と個性表現の両面を兼ねていました。 ・ー・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・ そんな1950年代後半から1960年代のモーターサイクル乗り（MC)が好んだスタッズを TOKYOBACKALLEYが　ブラススタッズでまとめてオールド感を増すイメージで製作しました。 特に大きめのスタッズは、大型ハーレー等にも相応しい、迫力あるデザインとなっています。 さて本題です　この度そんなアメリカンなdenim上下で　スタッズカスタム製作してます シュガーケーン　１９５３　　１９４7　を　当時の１９６

丈夫な生地を語る時、よく出てくる言葉。 Canvas（キャンバス） Duck（ダック） 帆布（はんぷ） 実はこれらは別々の言葉ではなく、時代と共に繋がってきた歴史を持っている。 まず「Canvas（キャンバス）」。 語源はラテン語やフランス語を経て広がった言葉で、もともとは麻を使った厚手布を指し、帆船の帆、天幕、作業布など幅広い用途で使われてきた。 その中で、より高密度で丈夫な平織り生地として発展したのが「Duck Cloth（ダッククロス）」。 この“Duck”の語源として有力なのは、オランダ語の doek（ドゥーク）。 「布」や「キャンバス布」を意味する言葉が、時代とともに duck cloth と呼ばれるようになったと言われている。 また、イギリスからアメリカへ渡った麻製キャンバスには、アヒルのマークが刷り込まれていたことから、アメリカで duck と呼ばれるようになったという説も残っている。 ヨーロッパから渡った生地文化はアメリカで発展し、ワークウェア、軍需品、アウトドア用品へ広がっていった。 そこで Duck Cloth は、丈夫な布の